在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。

单反定焦怎么拍篇一

如手电筒、遮光罩等都要事先备齐，手电筒可照明测定距离，拨动快门、光圈或寻找零件等方面用。遮光罩在拍摄夜景中，也有一定作用，如遇到雨天或光线杂乱时，盖上遮光罩，可使镜头不受潮湿和避免光射入镜头内。

在摄影过程中，曝光正确与否是摄影技术上成败的关键问题，因此在进行这一步骤时，必须认真地对待，不能马虎了事，要细心准确。夜景摄影的曝光方法大致可分两种，即一次曝光与多重曝光。

一次曝光，是用三脚架把照相机架好，然后透过观景窗将应当拍摄的景物，按照要求取好景之后，就把照相机固定在三脚架上。拍摄时，用快门线控制快门的开启和关闭(或用镜头盖控制已开启的快门)进行一次适当时间的曝光。

多重曝光，则是在一次曝光不能完成拍摄工作的情况下才使用的一种方法，如果条件都具备完全(灯光、环境条件、时机等都符合要求)，一次曝光最为理想。但有时为了取得某种特殊效果，而采用多重曝光，在每一次曝光中摄取某些景象也是获取特殊影像的方法之一。

拍摄时若相机的快门速度太高的话，绝不是一件好事，因为这样会令到背景变得全黑，毫无美感可言，一般dslr甚至dc都有自动iso， 在低光下会自动提升iso让快门保持较快的速度，如用闪光灯就更会用最高的同步速度，因此，建议用dslr的夜景人像模式，或手动曝光调低快门速度。

虽然有经验的模特都会自己换摆姿，不过若果模特随便乱动的话，你就难以进行拍摄，因为夜间拍摄人像，很多时间用大光圈，景深会十分浅，模特前后移动，就可能会造成对不准焦，而且慢快门亦不能凝固动作，总而言之切忌主体不定，否则就算photoshop多强都难以帮你补救!

在曝光时，可以把光线强弱等景物分开，使最暗的景物先曝光、多曝光，最亮的则后曝光、少曝光，这样就能弥补曝光不均匀的现象。

可以先对场景中较暗的位置进行测光，然后使用较长的快门速度进行长时间曝光，虽然拍摄出来的照片在亮部或许有过曝的情况发生，但是对整个场景来看，则显得富丽堂皇。

遇到某些景物，在感光时不能采用先曝光或多曝光时，则可用人工补助光的办法，对较暗的景物进行光的补助，使反差有所减弱。

在对单个光源进行特写的时候，如果曝光时间过长，则光源过曝，就会失去了特写的目的，所以采用闪光灯进行人工补光的方式进行拍摄就是个好方法。

单反定焦怎么拍篇二

广角镜头限制了摄影师需要有宽阔的取景，因为画面中的景物太多，摄影师要找出刺点（punctum），才可以让照片更突出。刺点是文学批评家roland barthes提出的概念，简单来说，就是在影像中提供一个小细节、小巧思，不经意地刺中观者的感官，而这就是令人爱上一张作品的关键所在。

因为画面中人事物太多，拍摄时不要只注重在细节层面，可以以宏观的视角来看整个画面。duong提及the law of pragnanz，构图时想像将画面中的事物简化为简单的形状和线条，从而将这些形状组合成有趣、独特的构图。

使用广角镜头时难以获得散景，而且入镜的景物太多，要突出拍摄主体，就要靠画面的线条、构图等来引导观者的视线，让观者加倍注意摄影师想要展现的主体。

这特别适用于拍摄人像。想要拍到人像的神情，捕捉他当下的神态，就需要走近一点。这也可以让习惯使用长镜头的玩家走出自己的“舒适区”，尝试与被摄者有更多的交流。

拍摄山景、海景等风光照时，因为拍摄远景，景物宽阔，取景时会非常讲究景物的位置，线条的安排等。使用广角镜头拍摄时也要用这种心态，即使是拍摄街头巷尾，也要留意街道的线条，以及行人、车辆的前进方向，耐心等待构图最好的一刻，才按下快门。

使用广角镜头时，前后景的距离会被夸大，造成透视变形，配合照片题材，好好利用，就可以拍出独特的效果。

广角镜头可以摄入更多的景物，如果不想每张照片都有丰富繁杂的画面，可以尝试在画面中留白，做出更多变化。

既然广角画面太广，就自己重设画框吧！以阴影、建筑物的外观等作为主体的背景，就可以引导观者的视线，突出主体。

要拍出与众不同的好作品，不妨多作新尝试。以比较少用到的角度来进行拍摄，也许会带来惊喜！

使用广角镜头最难的，就是让观者的目光焦点落在主体上。善用光线来引导观者也是突出主体的好方法。

单反定焦怎么拍篇三

实际上，我是非常喜欢在夜幕将至未至的时间拍摄夜景的。此时，华灯初上，晚霞刚隐，天空的颜色不是黑，而是带着一抹淡淡的彩霞余光，而此时城市的夜生活已然开始，人头涌动，好不热闹。

这时候拍摄的好处是画面的色彩层次感强，色彩华丽，但城市的夜景也勾勒得十分恰当，十分漂亮。

这时候的天空肉眼看上去基本上已经算是全暗了，但因为相机的长曝光，所以你还是能看到些许的云彩和晚霞的余光。

这个不用多说了，拍夜景你一般都需要好的机位和长曝光，所以这两样东西是最基本的了。而在这两样东西的支撑下，你就没有必要用高iso了，毕竟低iso的质量更好。

前几天在知乎上面看到一个问题，大意是raw相对于直出最大的优势是什么，如果要我来回答，具体到夜景拍摄中，三个字：白平衡。

raw对白平衡的调整基本上是无损的，这在夜景中更是体现得无比明显。大家看夜景图片，实际上会发现一个共同点：夜景的主色调十分明显且在画面中占据着较大比例。

原因很多，主要是两点：其一，夜间光照不强， 不足以支撑世间万物表现出各自的色彩差异。 其二，因为长曝光的运用，会让相对固定的色彩不断强化。比如天空的色彩，反之，涌动的人群因为在动，在画面停留的时间短，所以对色彩的影响要弱于天空。

明白了以上这一点，你就会发现拍夜景用raw模式是多么的必要。毫不夸张的说，它可以让一张图片变成n张。具体的大家可以自己去试一试。

我在这里介绍我经常用的几个经典机位：

1.天桥

为什么要选天桥?相信有人已经猜到了，天桥可以很好的运用车流，而车流营造的光线正是我们需要的，车流的灯光一是可以形成一条自然的延伸线，二是可以增强画面的色彩，比如黄色的车灯，红色的车灯等。

2.水边

如果你住在长江边，如果你家在西湖边，恭喜你，你在夜景拍摄上就比人家的基点高了一点儿。这点我就不展开讲了，总之就是利用水的倒影营造梦幻夜景。水面的好处就是：其一,可以营造对称美。 其二，可以增强画面的整体亮度和色彩的丰富度。

3.人行道

有人说，人行道拍夜景?嗯，真的很不错。

在人行道(不要太多人的)，架上三脚架，对着夜景测光，让人从镜头四周走过，最后形成的效果就是“人流”与夜景的相得益彰。不过这个有一点儿难度，特别是脸皮要厚一点儿。

这个就太多了介绍几个：

1.光绘

这个大家都知道了，不展开讲了。出效果很容易，出彩啊，难!

2.变焦摄影

这个应该大家也玩得多把，选好机位是关键，

3.追焦摄影

夜景追焦很难的哦，一是快门时间不能过长，二是能够迅速对焦，三是机身要稳。实际上是对机身和摄影者的要求都有。机身的话高感好，对焦系统强大，摄影者基本功要扎实。

大光圈可以拥有梦幻般的的焦外，小光圈可以获得更久的曝光时间和星星般的点光，根据你的需要选择光圈。

大光圈

当然，你还可以制作心形光圈，菱形光圈等。

心形光圈

还有一些最基本的我就不赘述了，先写这些吧，有新的内容再更新吧。

1.保持夜晚气氛。夜晚光值比较低，景物反差比较大，如果把天空拍得过亮，或灯光曝光过度时，都会把夜晚拍成白昼，减弱了夜晚气氛，因此，要适当控制曝光量。拍摄时要有意识地使曝光略不足，一般按正常曝光时间减少1/3或1/2，或在路灯开启时去拍。

2.保持灯光的真实效果。夜间摄影的光源主要来自灯光，用光时要表现出光线的照射效果。比如灯光近明远暗，使用闪光灯辅助照明时，要保留这一特点。可用光圈控制闪光灯的亮度，用慢速度感受原灯光，且闪光灯发光的方向要与灯光原照射方向一致。

3.拍摄夜晚街景时，为了渲染车水马龙的景象，可以用长时间曝光的方法，让车辆的灯光在ccd上多次感光。此时，汽车的车灯，会在画面上划出光亮的线条。而画面上白线条的数量和方向，可以根据构图的要求，利用镜头盖加以控制。如果车辆的行动方向符合要求时，可打开镜头盖曝光；若不符合要求时，可盖上镜头盖不感光。拍摄时，把相机固定在三脚架上，盖上镜头盖，然后打开t门或b门 （b门需要锁住）取下镜头盖进行曝光。

4.夜间摄影可使用一次曝光或多次曝光等方法。一次曝光是用三脚架把相机固定，使用长时间曝光，用快门线控制快门的开闭。多次曝光是在一个电子文件里，进行两次以上的曝光。拍摄室外灯光夜景时，常采用这种方法。在天空还没有全黑时，进行第一次曝光，曝光量比正常曝光少。灯光亮了以后，进行第二次曝光。如果需要来往车灯还可进行多次曝光。在进行多次曝光时要注意不要移动三脚架，以免影像重叠。

5.画面上有灯时，可加用十字滤光镜或星光镜，获得光芒四射的效果，也可加用虹镜或星女座镜，获得五彩缤纷的效果。

6.雨天的柏油马路或光滑的地面，可以表现出建筑和灯光的倒影。如果在画面里拍摄了海边、河流、湖泊旁的建筑，由于水的反光，可以使岸上或周围的灯光增加亮度，衬出景物轮廓。

单反定焦怎么拍篇四

其实所有使用增距镜的朋友都知道，接驳了增距镜以后，相机能把远处的东西放得更大，同样的，在进行微距拍摄的时候，由于使用增距镜时，最近相机对焦距离不会改变，所以也能让拍摄的物体比原来更大。不过这招的使用，有一个限制和两个缺点。

限制：

就是只能用在微距能力不强的相机上，或者是用在相机的长焦端。因为微距能力过于强劲的dc，微距往往在广角段，距离往往达到1～2cm，接驳了增距镜以后，再拍微距，有可能无法对焦。对于单反相机来说，由于对焦距离原本就比较大，所以不需要在乎这个问题。

缺点：

1、增距镜使用以后，镜头的光圈会变小，虽然相机上显示的光圈数值不会改变，根据相机内测光的结果拍照，也没有问题。但实际上，光圈的真正数值，应该是显示的光圈数值乘以增距镜的倍数：比如，一只镜头在接驳了2×增距镜以后，当使用光圈为f2.8的时候，实际的光圈数值是2.8×2=5.6。这个时候，虽然按照测光结果，仍然能拍摄，但由于实际光圈变小，焦距变长，这个时候，快门速度会变慢到手持的时候，可能因为轻微的晃动而模糊的程度，所以，最好使用三脚架来保证图片的清晰。

2、增距镜往往不轻，有点重量的哦。所以接在相机上的时候，容易头重脚轻，即使放在三脚架上也不能绝对保证平稳，按快门的时候，产生的震动，也会造成拍摄的失败，最好是使用自拍，或者用快门线进行拍摄。把震动减到最低。

近摄镜，其实就是凸透镜。有三片一组的，也有单片的。有+1、+2、+3、+4等几种规格，数值越大的，放大倍率越大。可以单片使用，也可以多片叠加使用，非常灵活。

优点：

投资不大，一般就200～300元， 可以买三片一组的了。机动灵活，镜片毕竟不像增距镜那么占体积。几片任意组合，灵活度高。使用近摄镜的时候，光圈不会像使用增距镜时一样减小，所以可以比 增距镜更为大胆的使用。部分广角附加镜的最后一片镜片是可以卸下来的，作为近摄镜使用，所以有广角镜和准保买广角镜的朋友注意了哦，你买的东西，是否还附 带了这样一个有用的功能，呵呵。

缺点：

这种方法由于近摄镜改变了镜头的光学结构，因此成像质量会有一定程度的下降。不过解决方案还是有的。首先，要装滤镜，肯定要买转接环，转接环一般都有较大口径和较小口径的两种选择。这个时候，还是用较大口径的。而如果是镜头前边有滤镜螺纹，可以直接接滤镜的那类dc或者单反，则最好买大一号的转接环，使用大一号的近摄镜。口径大的滤镜，可以让dc利 用该滤镜的中心部分成像，避开边角成像质量差的部分，获得比较好的成像。其次，在使用近摄镜的时候，最好使用相机的长焦端，这样做同样是充分利用中间部分 的成像。第三，适当收缩光圈，光圈小，利用镜头边缘部分就少，可以近一步提高成像质量。几招联合，成像质量下降并不会太明显。

1、仔细阅读产品说明书

说到产品说明书，应该是在我们拆机 过程中往往最先看到的，然而却被绝大多数用户随手扔在一边，毫不理会。殊不知对于普通家庭用户以及一些摄影初学者来说，产品说明书可是最好的启蒙老师。当 我们将刚刚买回来的相机抱回家中，打开包装检查无误后，通过仔细翻阅产品说明书，或者部分产品自带的快速上手指南，表面上似乎花费了不少时间，但却是在最 短的时间内熟悉了相机各部分的功能设置，以及常用的操控方法。同时还可以避免一些错误操作。相信即便是已经使用了一段时间的消费者在仔细阅读说明书之后也 能够有所发现，解决之前困扰的难题。

2、不要迷信自动模式

对于数码相机来说能和成像效果扯上关系的参数设定一般包括：感光度、曝光、白平衡三项。而初学者使用最多的当属auto模 式，在这一模式下，上述三项参数都是由相机自身控制的，不可人为进行更改。但往往在一些复杂光线条件的室内或是夜晚，自动模式并不能帮助我们拍摄出满意的 相片。这个时候便需要我们通过一些简单的手动操作来解决了。例如在一些光比较大的环境中，相机的自动曝光可能不够准确，我们可以在p档程序自动曝光模式下进行适当的曝光补偿调节，从而达到理想值。另外在夜晚拍摄时，如果使用自动iso，相机往往会使用最高的感光度来保证快门速度，从而带来了严重的噪点。其实我们完全可以根据当时的光线情况，适当调高感光度并开启内置闪光灯来应对。

主次不分

常常看到公园里留影的人们，摄影者与被摄者离得远远的，而使用的相机并不带有变焦镜头，我们可以断定这不会是一张成功的留影。因为摄影者搞不清他所要表现的 是什么，是人物，还是风景？从构图安排和主题构思上讲，照片只能有一个主体，而其它内容应以主体为中心，起陪衬作用，并更好地突出及表达主体内涵。从室外 的风景照而言，一般有以下两种情况：

（1） 以人物以中心。绝大多数摄影属于此列。我们到风景点旅游或是到公园闲庭信步，拍照留影主要作为日后的美好回忆，可选择代表性的建筑、花丛、草地、湖水等等 背景来衬托主体人物。人物在画面中应占据主要地位，成为视觉中心，若能进一步通过表情、动作等内容生动再现人物的内在气质，那必将使其值得永久珍藏！

（2） 以风景为中心，用人物作点缀。多用于表现特别的'景致。如拍大佛像，以画面中占了很小比例的人来反衬佛像之大，以表现古代文明之伟大成就；再如杭州太子湾公 园，春天草坪养护期间，圈起保护的大片大片嫩绿的草地连绵至远处墨绿的青山，再加上孩子们吹的泡泡随风飘逝，形成绝妙的人造自然景观，在构图中把绿色作为 主体，人物点缀其生机，以展现那种人间天堂的美景。阴阳脸与大黑脸 “阴阳脸”是指人像面部受到90度 侧光的照射，一半黑，一半白，这种方式的拍摄往往表现强烈的戏剧效果，若作为生活摄影就不太合适。大黑脸是指逆光人像曝光不足的后果。若拍摄人物背影或侧 面，倒是可以达到剪影效果。而拍摄正面人像，最好是适当加以补光，比如用闪光灯或是反光板之类的工具加以弥补。初学者往往不注意光线在整体构图中的作用， 或者总是习惯性地使用一成不变的某种光线，所以难以提高。先了解光线的基本知识，再动手实践，勇于突破，才能跨越自己。头上长树 由于照片的平面造型特点，一不小心，很容易把远处的树枝、电线杆“嫁接”到主体人物上，仿佛从头上长出来一样，使原先可能很好的照片美中不足。其实只要在拍摄的时候，稍加留意变换角度就可以避免。

[p=27, null, left]四、新手学摄影感光度如何把握？

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设置感光度

iso感光度是对光的灵敏度的指数。感光度越高，对光线越敏感。一般情况拍摄运动物体或者弱光情况下，感光度越高越好。但是高感光度下的图像噪音信号较多, 清晰度也下降，相反，感光度低，图像噪音信号减少，画质细腻，但不适用于拍摄运动物体或者弱光环境。

很多玩家常常会碰到以下的情形：在展览馆等禁止闪光灯的场所拍摄，我们不得不禁用闪光，结果得到的是模糊的照片，而如果使用了闪光灯，拍摄对象会产生反光的结果影响画面。同样的情况也会出现在室内或者环境比较昏暗的场所。

在不使用闪光灯的情况下要拍摄出效果好的照片，一个简单的方法是通过iso的调节实现。当然，如果提高iso设置，会使得照片的颗粒感变得比较严重，这就需要使用者根据当时的情况灵活掌握了。如我们熟知的传统相机那样，iso感光度表示胶卷对光线的感度，有100、200、400等值。感度值越大越适合用于光线昏暗的场所，但却会损失色彩的鲜艳度和自然感觉。

顺便提一下，在对色调和图像再现要求严谨的时候，最好使用iso感光度为25和64的低感光度胶卷。而为了能够满足多种场合使用，经常都使用iso感光度为400的胶卷，甚至也有使用适合于昏暗场所拍照的iso感光度为800和1600胶卷的（一次性相机）。

尽管数码相机不用胶卷，但是却配备了与此相似的机能，也能够改变它的iso感光度（有的机种iso感光度设定不能改变，请自行在数码相机的说明书上确认）。这样在使用时，当想让拍摄效果更好的时候，就把iso设置为100，而在光线不足时就将iso设置为400。

这里我们是要防止在昏暗场所中发生手抖，于是将iso设置成了400。我们可按以下步骤进行iso设置。首先，调出菜单画面，并选择iso感光度。然后从iso感光度中选择最高值400。iso感光度提高一倍后，将快门速度提高一倍能进行基本同样的曝光（镜头光圈保持不变）。

单反定焦怎么拍篇五

清晰与否是评判照片优劣的基本指标。在专业摄影师的作品中，经常能看到人物清澈锐利的眼光、动物纤毫毕现的毛发，很多人会以为这需要高档的专业器材才能实现。其实，只要设置正确、操作得当，用一台1000万像素的普通数码单反相机一样能拍摄出放大到40寸也清晰无比的照片。那么下面就来说说把照片拍清晰的几个要点。

小贴士：身体要站稳当，手指按快门用力要轻。

经常看到有人在拍照的时候，按下快门的瞬间因为用力过大，相机会倾斜一下，这样拍出的照片十有八九都会不够清晰。一个摄影爱好者应该从端相机的姿势练起，用鼻子、前额顶住相机，左手托稳镜头，右手把握手柄，左手臂应该尽量贴紧身体以便得到支撑。

小贴士：raw+jpg才是王道。压缩率太高的图片也会影响清晰度。如果拍摄的照片很重要，请尽量用raw格式拍摄，为了方便预览，也可以使用raw+jpg格式拍摄。如果对自己拍的照片有信心，不想后期解raw，那就用tif，这是无损的格式。如果觉得存储卡容量有限，不得不用jpg格式来拍摄，也尽量选择精度最高、压缩率最小的。

小贴士：低iso是照片细腻清晰的保证。

如果不使用三脚架，在光线不好的时候，提高iso值也会相应地提高快门速度。但是高iso会产生噪点和干扰，让照片的素质下降，成像的细腻程度也会受到影响，所以应该尽量用可用的最低iso值拍摄照片。当然，前提是快门值应该足以保证照片的清晰度。

小贴士：尽量不要用闪光灯直打。

虽然我不喜欢使用闪光灯，但是在光线太暗的时候，如果镜头的最大光圈还是无法达到安全快门速度，就应该打开内置闪光灯或者装上外置闪光灯，来获得快门速度的保证。闪光灯用不好的话，会破坏环境光线、令成像太硬，在使用上需要格外留意。如果有外置闪光灯，可以用离机热靴连线从目标侧面半米左右、高于镜头的位置打光，这样拍出的效果会更好一些。

小贴士：新手尽量用安全快门的2倍速度，这样才能保证不会拍虚。

所谓安全快门就是手持相机拍摄时，不至于因为手的抖动而使照片拍虚的最低快门速度。安全快门等于等效焦距的倒数（安全快门=1/等效焦距），比如使用全画幅机身，配合焦距为50mm的镜头，那么安全快门速度即为1/50秒；如果是aps-c画幅的机身，还要乘以焦距系数，即50mm变成等效焦距75mm，此时安全快门为1/75秒。当然，有经验的老手往往可以以低于安全快门速度同样拍摄出清晰的照片，这就是所谓的“铁手功”。